Mondsee通常被译为月亮湖，而我的iphone相册地图显示的地名却是“孟德西”。孟德西，孟德西，我不停地自言自语，这真是一个音译的好名字这个位于奥地利萨尔斯卡默古特湖区西部的美丽湖泊，因为瘦长的月牙形而得名。而湖泊所在的小镇，也被叫作孟德西。

　　萨尔斯卡默古特湖区是奥地利最值得骄傲的度假区，被旅行者称作世界上最适合假的地方，也被认为是世界上最美小镇的集中地。湖区位于奥地利中西部的上奥地利州边界，其中7%的区域属于萨尔斯堡。与由盐(Salz)和高地(Burg)组成的萨尔茨堡(Salzburg)相似，萨尔斯卡默古特(Salzkammergut)也和“盐”撇不开干系，它的名字是德语“盐(Salz)”和“皇家地(Kammergut)”的组合。哈布斯堡皇帝曾在这里建筑度假城堡，也在这里成立了负责管理帝国盐矿的商会。

　　孟德西小城梦轻

　　在萨尔斯卡默古特众多的湖泊中，孟德西是精彩中的经典。相比湖区的其他小镇，孟德西少有旅行团到访，相对较高的消费水平，并不适合一般的背包客。这里风光旖旎，天蓝水碧，色彩多变的低矮房屋划出了湖区小镇弯曲小巧的街道更多古朴的木屋像从山坡上长出来一样，围绕着未经修剪却平滑得如果岭一般的草地，满栽着鲜艳多姿的花朵。湖水纯净得像一大块蓝宝石，连空气都是甘甜的。小镇并不大，慢慢地边走边看，也用不了一个小时就能转遍。从湖畔走向小镇中心，经过广场，你会看到双塔顶的修道院——圣米歇尔修道院(St.Michael)——教堂，这是孟德西的标志性建筑。它建造于公元8世纪，几乎就是奥地利最古老的修道院教堂了。现在修道院的一部分被改成了酒店，我就选择住在这里。

　　我穿过广场继续远离湖泊，渐渐地离开小镇中心，一个更加贴近自然的奥地利就展现在眼前。7月到9月是奥地利最好的时节，雨水已然过去，明媚的阳光并不刺眼。我在田野里漫步，不知不觉地走近了一片屋旁篱笆。篱笆之后的远处是整片长满碎花的芳草地，连接着层次分明的长长的山脉，再往上，云层被傍晚的彩霞染成灿烂的青红，那景色直让我瞠目结舌，连相机都不知道要怎样端起。要不是一声招呼，或许我要定定地待到天黑了。

　　“嘿!你好，你进了我家的栅栏。”

　　一位女士哗地一下推开屋子侧窗，探出身对我说。

　　“哦，对不起，我没注意到这是你的家。”

　　我尴尬极了，光顾着沉溺在醉人的美景里，却毫无意识地闯进了别人的后花园。我一边道歉，一边想要转身离开，而女主人却笑了。

　　“没关系，你可以去篱笆那儿。”

　　她指了指屋子后面的不远处的开阔地，那里是将小镇的乡野美景尽收眼底的绝佳之地。“祝你开心。”或许确认了我没有恶意——只是一个背着相机的游客而已，她放心地缩回身子，又哗地一下关上了窗。

　　孟德西的游客真的不多，每天进入小镇的人数或许不超过一两百，而在此度过夜晚的就更少了。这样难得的宁静赋予了孟德西高傲的度假气质。对于小镇本身来说，它更加生活化，更具真实性。当日头西下，华灯初上，游客和当地人都聚集在小广场，在街角的酒吧或餐厅喝上一杯。但这喧嚣的时光不会持续太久，夜幕降临之后，小镇就重新恢复了更甚于白昼的平静，而一场与古堡同眠的香甜美梦，即将永远刻印在我的脑海里。

　　施洛斯古堡梦香

　　在孟德西小镇，除去山峰的唯一高点就是圣米歇尔修道院教堂的尖顶双塔，在小镇上任何一个开阔地都可以看到它，所以纵使小镇的田野、山谷和社区如爱丽丝仙境一样令人充满意外，你也很难迷失方向。

　　与教堂相连的圣米歇尔修道院距今已经有1300年历史，虽经重修，建筑屹立的时间也超过700年，如今它被改造成施洛斯酒店，全称罗曼蒂克孟德西施洛斯酒店(Romantik Hotel SchlossMondsee)。在一些传统观念里，将古迹改建成酒店似乎有点作恶的味道。不过对于修道院来说，从建设初始就是为了让人居住的，今天的居住只是延续了历史而已。说改建也无非就是增加了现代的上下水系统和电梯，安置了功能性更强的家居生活设施，此外包括建筑本身的复原，文物的维护，花草树木的培植，以及区域的规划，都保留了数百年前的原生状态。

　　酒店只有三层，我的房间在第二层。穿过石板路，经过精致小巧得像家庭旅社的前台，走过铺着长长的红地毯的走廊，两侧的墙壁上悬挂着动物头骨标本，它们大部分是鹿和羊，也有野猪和鹰。标本的铭牌上刻有狩猎时间和猎手名字，我没有一一仔细查看，但是落眼上去不乏15世纪之前的战利品——萨尔斯卡默古特湖区是哈布斯堡家族最重要的狩猎和度假区之一。用带有SchlossMondsee字样和房间号码金属牌的钥匙打开房门，一份古典和现代相融合的气质展开在眼前。房间是复式双层，一层是休息室，现代的茶几、桌子、电视安置在简洁的白色墙壁之间，角落里是开放式厨房，与印有古典花纹和图案的地毯搭配并不显得突兀。为了更加协调，沙发的布料采用了和地毯相同的墨绿色。墙上挂着黑白的肖像画，似乎是修道院古老的主人，有的画讲述了爱情和生活的故事。房门一侧是旋转楼梯，木质结构踩上去咚咚作响，伴随着接驳处的嘎吱声，尤其在夜里，会让你恍然觉得走在一座古堡中。二楼延续了一楼的典雅简洁风格，简单到只有床和衣柜，这是复式结构房间的基本功能单元。

　　当太阳渐低，光线渐暗，修道院的灯火就亮了起来。电灯取代了旧时的烛火，喷水池却永不停止。在微弱的月光和闪烁的灯光的双重映照下，施洛斯酒店的浪漫气氛像月亮湖的湖水一样荡漾起来。你可以选择在教堂门前的露天啤酒吧喝上一杯，也可以在广场转上一圈，然后径直走向看中的餐馆或酒吧，或者索性走去月亮湖边，那里除了湖畔餐厅之外光污染很少，满天的星星绝不会让你失望——而且距离施洛斯酒店漫步也只有10分钟路程。

　　当孟德西重新恢复平静(这不会很难等，小镇店铺的营业绝不会超过晚上8、9点)，修道院酒店也关上了沉重的大门，它像守护旅者的神祇一样，散发着让人安宁的气息——就像一千年前那样。

　　夜滋味湖畔梦浓

　　湖区最棒的晚餐选择当然是鱼，对于孟德西来说，就不能不去湖畔餐厅。餐厅沿着湖边搭建，我没能抢到临近湖边的最佳位置，不过比起坐在室内来说，我也算幸运。此时正是傍晚，湖区浓密的云在山峰之上缓缓流动，一点点地被落日镶上黄色，又染成红色。彩霞将蔚蓝的天空撕裂开来，在湖面影射出多彩的画面。

　　我正望着美景发呆，服务生端上了晚餐——湖畔餐厅主打的鳟鱼餐。主食是浇汁米饭和面包，鳟鱼就产自脚下的孟德西湖，新鲜得无与伦比。不过做法却让我略感遗憾，先煎后烤导致大块的鱼肉口感稍显干涩，好在不硬。鱼肉没有经过腌制工序，鲜味儿盖过了咸味儿，胡椒、香葱末、莳萝粉，香料也是点到为止。倒是配菜样样爽口，西芹、胡萝卜、黄瓜、圣女果，再用酸柠檬提味儿，层次分明。

　　哦对了，还有啤酒。

　　奥地利啤酒品牌很多，最常见的几种是Ottakringer(奥塔克林)、Zipfer(吉普发)、Gosser(哥瑟)、Stiegl(斯提格)，Ottakringer和Zipfer产自维也纳，Gosser以出产添加果味的低度啤酒出名，搭配正餐似乎有点不够格，不过还是值得尝尝的。我在回酒店前拐去超市，买了柠檬口味的和葡萄柚口味的Gosser，在房间里边泡澡边喝，也算别有一番风味。

　　Stiegl产自萨尔茨堡，其生产商是奥地利最大的私人啤酒酿造厂，啤酒液清澈透明，泡沫鲜亮，口味相比Ottakringer淡雅许多，与其德国邻居风格相去甚远。Stiegl啤酒适合佐餐，也尤其符合我的口味。在远离维也纳的萨尔茨堡和萨尔茨卡默古特湖区，餐桌都是Stiegl啤酒的天下。

　　酒足饭饱，太阳却还没有落到山后，如画的湖畔色彩却更浓郁了。我坐在湖畔的木质长椅上分辨眼前色彩的层次和种类。语言当然是无助的，色彩的种类也辨别不清，这不光是因为湖水、远山、天空、云朵的色彩都太过丰富了，也因为它们分分秒秒都处在变化之中。我的背后是大片的田野和树林，田野之上是渐渐代替了夕阳的城镇灯光。月亮升起来，照在宛如月影的孟德西上，一只小船从即将模糊不见的湖面上悄悄划过，这幅小镇一天中最后的定格画面，像极了孟德西的徽章。孟德西就这样在奥地利的山湖之间静静地存在和生长着……