法国文化•越南文化
被法国改变的现代审美标准
越南建国之后，他们并没有回归昔日使用汉字的传统，而是继续使用法国人带来的拉丁文作为官方语言。也许在越南人看来，这意味着不再是中华文化的附庸。
当我去越南的时候，映入眼帘的第一件事物，就是那些不熟悉的拉丁字母，它告诉我中越之间的距离，并非是“山连山，水连水”，地理上的距离可以轻易实现跨越，而文化上的差距，却像一堵看不见的围墙，阻隔着彼此之间的交流。
追溯越南的历史，它与中国有千丝万缕的联系，在上千年时光中，它都是“中华文化圈”的一部分。但是，历史在19世纪末重新书写了。那时的清朝政府与法国展开了一场战役，史称“中法战争”，对中国人来说，这是一场非常窝囊的战争，战争胜利了，却签订了屈辱的和约，法国“不胜而胜”。这场战争，让越南走向了去“中华文化圈”的历程。
殖民地给越南留下了深深的烙印
行走在越南街头，除过那些东方面孔的越南人，除过一些庙宇神社的汉字匾额之外，我恍然觉得自己是行走在法国文化浸淫的某个角落。法国人在越南开展殖民统治时期，传教士借助法国总督府的力量，改革了越南使用的文字——把官方使用的汉字改为拉丁文字，他们利用越南方言的发音特点、借用拉丁文创制了一套表音文字，在法国总督府的强力推行下，今天的越南语形成了。后来，越南民族解放、独立建国之后，他们并没有回归昔日使用汉字的传统，而是继续使用这些拉丁文作为官方语言。也许在越南人看来，这套文字虽然带有殖民色彩，但它意味着不再是中华文化的附庸。
越南人继承的殖民文化，可不仅仅是拉丁语。在胡志明市(殖民时代称为“西贡”)，我们的向导翻译——《西贡解放日报》的记者陈福生对我说，在西贡，大家能看到的最美的建筑，都是法国风格的建筑。胡志明市政府所在地，是昔日的总督府，它是胡志明的地标建筑，它那鲜明的哥特式建筑风格，在胡志明市其他建筑群中凸显着异域色彩，吸引国内外游客驻足留影。相距不远的大教堂、邮局等建筑，更是彰显着法国文化的强大感染力。殖民时代的法国人，在湄公河畔，在西贡、河内等城市的重要街区内，系统修建了大量的法国建筑，西贡因此赢得了“东方巴黎”的赞誉。先是法国人示范，接着越南官吏们开始仿建，最后影响到民间，越来越多的越南人开始接受法国风格的建筑——米黄色的墙壁、红色的瓦顶、绿色的百叶窗，一位越南历史学家曾说：“这符合越南人的现代审美标准”。建筑流行法国风，直到现代建筑风潮席卷全球之后，越南的仿建才告终止。今天，越南人别具意味地在昔日法国总督府的附近建起了越南第一高楼——Bitexco金融大厦，它高269米，由纽约的Carlos Zapata Studio事务所设计、巴黎AREP公司开发，大厦的设计灵感来源于荷花的花瓣，而荷花是越南的国花。历史绕了一个大圈，胡志明的新老地标，跨越百年，却都由法国人建造。2010年，我去胡志明的时候，Bitexco大厦还在施工，2012年12月我再次来到胡志明时，Bitexco大厦已经投入使用，它集胡志明最好的写字楼、商场、餐饮店等为一身，许多国际品牌的商品在这栋大厦里云集，观光电梯可以直达顶部，票价是10美金。我来到大厦顶部，傍晚时分的胡志明，车水马龙，灯火辉煌，在一大片高低错落的灰蓝色建筑群中，不远处的法国总督府，在灯光下熠熠生辉。向导陈福生对我说，今天，越南还出台了相关法令，严禁民众随意拆除破坏法国风格的老建筑，那些跨越百年的法国建筑，都受到国家的严格保护。
为什么越南人如此钟爱法国风格的建筑呢?越南朋友说，那是对远逝年代异国情调的怀恋，也是越南国际化的外在表现。杜拉斯的《情人》，唤起无数法国人的旧梦，纷纷来西贡寻找祖辈的遗韵与梦想。但更多的西方面孔，把越南当成了一个熟悉而又陌生的旅游国度，到这里来享受热带的阳光、水果和闲暇。
除了法国建筑，法国人还教会了越南人西方化的生活方式，从种植咖啡到调制咖啡，再到饮用咖啡，人们说，越南人的一天是从早晨的一杯冰咖啡开始，到晚上的一杯冰咖啡结束。正是法国人让越南人离不开咖啡，依赖于咖啡。
去越南的人，离开时都会带越南香水，诸如“西贡小姐”、“越南小姐”这样的香水品牌，都大受欢迎。喜欢香水的人都说越南香水有法国香水的浪漫情调，当然，这也离不开法国的影响。越南的热带雨林中，有许多芳香型植物，法国人按照自己的品味制作出香水，当他们撤离时，香水配方留在了越南，于是越南香水，便跨越百年，依旧保留着法国韵味的芳香。
今天的越南人，一直在强调自己的文化，不说中华文化，不说法国殖民文化，他们说拥有独特的越南文化，这种文化是什么呢?也许是混搭，也许是融合。就像西贡小姐香水的包装一样——现代工艺制造的玻璃瓶子宛如一位身形婀娜的西贡小姐，她戴着越南式样的竹斗笠，穿着由中国旗袍改制而成的“奥黛”，瓶里面装的是利用法国配方提取越南植物香料而成的香水。越南有一首诗歌《没名字的河流》写道：“我出生时，暗自呜咽/蓝天，大地/溪水黝黑/长年累月下，我逐渐成长/没人对我细加照顾/没名字的人/没名字的河流/有颜色的鲜花/芳香扑鼻，万籁无声/河流，过客/在那旅行的生涯里/度过年年月月/我亏欠祖先的恩德，难以忘怀/我举目犹豫，能否穿州过省/重返家乡⋯⋯”
西餐•中餐•越南菜
东西方口味混杂的食谱
在这个有些忧郁的热带国度，东西方口味混杂的食物，组成了越南人繁复的日常食谱，它让来自四面八方的人群，都能找到自己喜欢的那一种口味。
去年12月应邀去越南体验地道美食之旅，我的旅程也因此不再浮光掠影。我和旅游卫视的朋友，先从北京飞河内，短暂中转后接着飞胡志明。12月7日晚到达胡志明时，大家经历了40多度的温差——从-10℃到36℃，到达宾馆的时候，我情不自禁地点了一杯冰咖啡，再加一杯冰果汁。酷暑扑面而来，我的食物结构，也因此发生巨变。
越南是稻米生产区，它是世界第三大稻米出口国，人们的传统主食就是大米，越南人把稻米加工成各种吃食。清晨，宾馆提供给我们的早点是小点心、咖啡、酸奶、水果、米粉，越南米粉讲究各种蔬菜的搭配，里面会放上生豆芽、香菜、紫苏叶、薄荷叶等，米粉的高汤则是鸡汤或海鲜汤，没有醋，喜欢酸味的人可以挤柠檬汁当醋用，此外还提供胡椒粉和盐当调料。宾馆餐厅里的越南米粉，吃法比较文雅精致。越南朋友带我去街边老店去吃，立即有了在国内光顾大排档的感觉，热气腾腾的高汤锅，汗流浃背的做饭师傅，大海碗盛的米粉，更让人记忆犹新的是，每一位食客面前都会放一个小竹筐，里面装满半尺长的薄荷苗、紫苏叶、空心菜、香菜等，当我看着那筐青草发愣时，同来的越南朋友拿起薄荷苗津津有味地吃了起来，待米粉上来，他会再揪一些薄荷苗或紫苏叶放进汤里，然后很享受地吃下去。那一刻，我在想，老外嘲讽中国人是吃草的民族，看来越南朋友比我们更彻底一些。
卖菜的越南妇女
越南人用大米可以做出花样繁多的食品，比如春卷，他们把米磨成糊状，然后加工成像纸张一样轻薄的圆饼，然后晒干储存起来，逢年过节时，用水泡软后，卷入肉馅，放进油锅煎炸，就成了芳香四溢让人食欲大增的春卷。
在顺化，越南朋友特意带我们去品味昔日的皇家御宴，其中就有油炸春卷。70岁的孙女氏霞，外公是皇宫御厨，他们的家族在阮氏末代王朝覆灭后流落民间，他们在距离顺化皇宫不远的村落落脚，靠自己精湛的厨艺为生，而今，孙女氏霞修建了三层小楼，做起了家庭餐厅，人们想吃她做的御宴，需要付高昂的餐费，还需要提前电话预约才行。
在这座花园般的家庭餐厅里，我们品尝了孙女氏霞做的九道菜：凤凰舞，用精湛的刀工雕刻出的萝卜凤凰;香木灯，用菠萝雕刻而成;伏象(谐音福相)，用猪肚装填糯米，再用猪尾猪耳造型而成;龙虾，南海海鲜;皇帝御膳花瓶，用南瓜雕刻而成，上面插有可食用的面点;孔雀春卷，把春卷摆成孔雀的造型;金龟饭，类似扬州炒饭，但上面铺满一层香肠片;鲍鱼汤，使用上佳的南海鲍鱼用砂锅熬制成的鲜汤。孙女氏霞带领她的女儿和助手，用了两个多小时，在长桌上为大家摆好了宴席。看着这些刀工精细、选材考究的御宴，我不仅想到了满汉全席，虽然隔断了近百年时光，中餐的影响还在越南顽强地传承，在昔日的皇家贵胄眼中，精致的中国餐饮文化，就是高贵与权力的象征。而今，孙女氏霞是越南闻名遐迩的名厨，她是越南皇家餐饮文化的重要传承人;她的一个女儿，也是优秀的厨师，如今供职于河内一家五星级酒店，专做高档的中餐。
在胡志明的华人街区，有一家东源鸡饭，是由华侨所开，它已有50年的历史。向导陈福生说，许多华侨都会来这里吃饭，到越南的中国人，也会慕名前来品尝。东源鸡饭是潮汕风味的餐馆，它兜售烧鸡以及各种蒸菜及小砂锅。华侨说这里的饭菜，乡味浓郁，可解乡愁。
胡志明、河内的大街小巷里，中文字样的餐馆还是很少，几乎可以忽略不计。最常见的吃食，是越南米粉、面包火腿、咖啡冷饮;现代生活的快节奏，也加速了越南饮食向西方靠拢，于是，麦当劳、肯德基等快餐店，便在城市的各个主要街区落地生根。西餐，支配着越南人的方方面面，甚至连华侨都无法抗拒它的魅力。
58岁的高肇力先生，是来自柬埔寨的华侨，1979年红色高棉排华，他辗转来到了胡志明，作为难民，他两手空空，他靠自己的烤面包手艺，开始白手起家，从一个6平方米的面包小作坊，发展到四个连锁面包店，他娶了越南新娘，生养了三个儿子，后来婚变，他将面包房给了妻儿，然后用三个儿子名字的首个字母重新注册了一个品牌“ABC Bakery”，继续经营面包生意。今天，他在柬埔寨拥有4家面包店，在越南拥有28家面包店，越南国内的肯德基、麦当劳快餐店里的面包，也都是他在供应。越南不产小麦，小麦都需从美国进口，面包本不应该成为主食，但为什么今天越南人却离不开它呢?高肇力先生说：“请不要忘记，越南是法国统治近百年的殖民地，正是法国人教会了越南人做面包，而今我还是法国法棍面包烘焙行业的评判。”
高先生带我们参观他的工厂，看那些法棍面包、西点是如何烘焙出来的，他的介绍时不时加上几句法语，我看着他渐渐苍老的容颜，如果不是华侨身份、东方面孔，我想他也许更能融入法国社会当中。高先生依旧遵循着中国传统的前店后场的商业模式，他的面包不停地生产出来，然后就送到面包店出售，前来购买蛋糕、面包的越南人很多，一些没有吃早餐的越南人，就在店里享用起了面包夹火腿。橱窗外的街边树荫下，一个小贩在捶打冰块，然后把冰碴倒进一杯热溶咖啡里，一杯冰咖啡做成了，一个显得有点慵懒的越南人，半闭着眼睛，惬意地享受着这杯清浊、甜涩的冰水混合饮料。
越南的生活就是这样，在这个有些忧郁的热带国度，东西方口味混杂的食物，组成了越南人繁复的日常食谱，它让来自四面八方的人群，都能找到自己喜欢的那一种口味。
佛教•儒教•天主教
丰富多元的诸神信仰
来敬香朝拜的她用流利的汉语和我交流，问我需要什么帮助，她说：“神灵就是在人群中传达爱与帮助，如果你迷路了，我可以骑车送你回去。”
我看到了大街小巷有许多大小不一的庙宇、教堂，写着中文的庙宇及会馆，供奉着妈祖，闯南洋的华人把妈祖信仰带到了越南的华人社区，他们以庙宇为中心成片居住，他们是越南的少数民族，越南人称他们是“华族”。这些华人除过信奉妈祖，他们还会信奉佛教、儒教甚至道教。在河内，最古老的建筑是文庙，里面供奉着孔子，只要有机会，华人都会去朝拜。河内的真武庙，供奉真武大帝，这尊北方的玄武神在越南也有许多忠实的信众。
随着越南革新开放的深入，人们的信仰开始变得多元化，以前受到限制的中华传统信仰，如今也开始在越南人中广泛传播。比如河内的文庙，朝拜的人就不仅限于华人，许多越南人也会去朝拜孔子，尤其是一些年轻学子，期望托孔子之福，能够取得较好的成绩或者考取较好的大学。而在普通越南人的家里，都会有一两个神龛，门口正对的方向，供奉着财神，神龛上还用繁体汉字写着“聚宝堂”，而在客厅里，则用莲花供养着一尊观音雕像。我们应邀去越南信息通讯部的官员家做客，他的家中也供奉着这样的神龛，可见中华传统信仰依然深入人心。
多信仰的国度
1926年发源于越南西宁省鹅坚县的高台教，更是糅合了佛、道、儒、基督教的教义，在该教庙宇的供桌上，最高一层居中的是释迦牟尼，左右两侧是老子与孔子;第二层的中间供奉着观音，左右则是太白金星和关公;第三层供奉着耶稣;第四层是东西方人物，中国的姜太公也赫然在列。高台教是越南诸神信仰、多神崇拜的一个缩影，越南人尊崇神灵与祖先，在信仰开放的今天，这一点展现得淋漓尽致。
我们到达顺化的时候，正巧是阴历十一月十五，我在街头看到许多卖菊花及花篮的小贩，我也看到许多买菊花的中老年人，起初我还有些纳闷，后来我在村庄边的墓地看到了献花的人，我才知道原来那些怒放的菊花束都是越南人献给先人的。到了夜晚，我们在一家小吃店品尝美食，店主忽然在门口摆上了供桌，除过五谷、水果、饭食、酒水之外，供桌上最显眼的就是我白天所见到的黄白菊花，表情严肃的越南老奶奶不许我给贡品拍照，她甚至只让我远远地看她领着后代在那里礼拜先人，他们在月光下点燃烧纸，火光照亮了幽暗的小巷。
印度教也在越南找到了生存的土壤，我在胡志明街头溜达，忽然听到了港台歌曲，我以为有华侨在附近，就走过去看看，却没见到华侨，而是看到了一座小而精致的印度教神庙。门口没有人阻拦我，我循着音乐声走进去，歌声很响亮，周华健在唱：“⋯⋯灿烂星空，谁是真的英雄/平凡的人们给我最多感动/再没有恨，也没有了痛/但愿人间处处都有爱的影踪⋯⋯”歌声是从神庙后边的屋子里传出来的，傍晚时分，里面没有亮灯，我看不清屋里的情况。我便大声问道：“有人吗?”这时候，我的身后有个女声说：“你需要什么帮助吗?”我回过身，只见一个赤脚的女孩站在我面前，我问她：“你是华侨吗?”她说：“不是。”她用流利的汉语和我交流，说她来敬香朝拜的，见我说汉语，就问我需要什么帮助，她说：“神灵就是在人群中传达爱与帮助，如果你迷路了，我可以骑车送你回去。”我谢谢她，说可以找回宾馆，那个女孩便骑上摩托车，瞬间消失在摩托车的洪流之中。
东方的宗教在越南人的心中扎根，西方的宗教也是遍地开花，快要邻近圣诞节了，胡志明、河内城内的教堂、商厦都开始装扮自己，垂挂小礼物的圣诞树，红白两色装扮的圣诞老人和拉车的小鹿，都在刻意地传达着西方的文化特质，我虽然没能在越南过圣诞节，但我相信经过教堂、商家大肆渲染的圣诞节，一定非常热闹，一定会成为越南年轻人的狂欢节日。
在河内僻静的郊外，一个叫上瑞的街区，顺着一条小巷走进去，我发现了一座天主教堂，它建于1891年，传教士的墓地就在后门一侧，倾斜的阳光洒在教堂顶上的圣女雕像上，经历百余年的时光，整座教堂虽然色彩斑驳，但它依旧是越南人的精神殿堂。一两位老人、两三个修女，用轻柔的嗓音唱着赞美诗，没有人来打扰他们，只有我的足音让他们回头稍作张望，在修女回头的那一刻，我看见的是越南女子的面容，这里不再是法国传教士的地盘，这里已经完成了天主教的本土化，成了越南人生活中息息相关的部分。
